Статьи о Намибии в отечественной прессе-4

Здесь мы приводим некоторые статьи о нашей стране из российской прессы.
См. также Статьи, Статьи - 2, Статьи о Намибии - 3.

НАМИБИЯ ХОЧЕТ СОТРУДНИЧАТЬ

В Воронеже с двухдневным официальным визитом находится советник посольства Республики Намибия в РФ Хамфри Дезмонд Гейсеб. Цель его приезда - изучение возможностей торгово-экономического сотрудничества между этой южноафриканской страной и нашей областью.

Как отметил г-н Гейсеб, взаимоотношения между нашими странами на правительственном уровне складываются великолепно. Намибийская сторона стремится распространить их на российские регионы, для чего аналогичные поездки уже совершены в Волгоград, Астрахань и Ростов.

Визит в нашу область носит ознакомительный характер, в ходе его конкретные проекты не обсуждаются. Интерес гостя сфокусирован на сельском хозяйстве и производимом у нас оборудовании для горно-обогатительной промышленности. Обмен информацией на этот счет велся на встречах в администрации области и города, областной Думе, при посещении совхоза “Красинский” и ОАО “Рудгормаш”.

А знакомство с Воронежском государственным университетом, технологической академией, торгово-промышленной палатой и НПО “Энергия” дает возможность нашим вероятным партнерам расширить представление о перспективах сотрудничества.

Андрей ПАВЛОВ (Пресс-служба администрации области).
Руководитель пресс-службы М. В. Браткова.

Багряные пески Соссусфлея

Впереди, сзади, с боков -- одни отливающие багрянцем пески. Даже когда взгляд, утомленный монохромным ландшафтом, поднимается к небу, кажется, что и в нем расплавлена киноварь. Цвет зноя, который по-настоящему можно оценить только в пустыне. Особенно когда ты движешься круто вверх, разве что не вертикально, повторяя капризные изгибы дюны Элим.

Павел Мыльцев
ВИНДХУК

Шагать можно лишь по гребню: здесь стопа утопает по щиколотку, однако стоит сделать несколько шагов в сторону и можно провалиться по колено, а то и вовсе покатиться кубарем к подножию. Поднимаешься всего-то полчаса, а сердце стучит уже, кажется, прямо в горле, пот льет градом. А впереди еще не меньше полутора-двух часов подъема. Строго говоря, Элим и не дюна даже, а настоящая гора песка высотой почти триста метров. Впрочем, тут лишь разминка, впереди дюны непосредственно Соссусфлея с вершинами до 350 метров.

-- Хорошо шли, главное -- держать ритм, -- снисходительно одобряет Сергей Митрофанов, наш гид и по совместительству глава фирмы "Елена трэвел". Он в Намибии четвертый год, покорение дюн освоил вполне и теперь довольствуется наставлениями, предпочитает взирать на окрестные красоты с нижней точки трассы нашего движения.

Соссусфлей -- давняя мечта и главная цель моих планов постижения Намибии. Таинственный край самых высоких в мире дюн, имеющих за песчаными плечами миллионы лет. Да еще возвышающихся в сердце самого обширного в мире национального парка "Намиб-Науклюфт" в пустыне Намиб -- площадь более 5 миллионов гектаров.

К слову сказать, совершенно непонятно, почему на характерной для Намибии смеси немецкого и африкаанс парк назвали именно "науклюфт" -- "узкая долина". Пожалуй, это можно отнести лишь к действительно тесным расщелинам гор, через которые надо перебраться, чтобы из Виндхука попасть к Соссусфлею. Из одного такого ущелья -- местное чудо -- раз в десять лет течет в пустыню Намиб речка Цаухаб, путь которой к Атлантическому океану преграждают дюны. В редкие моменты дождей в пустыне, где осадки исчисляются всего 10--15 миллиметрами в год, речка образует бессточное озеро Соссусфлей. А потом оно, как и сама речка, бесследно исчезает, просто испаряется.

Сама же местность, где горы уступают место пустыне и где постепенно прорастают дюны, поражает каким-то космическим простором и -- если нет ветра -- абсолютной, давящей на уши тишиной. В такие мгновения начинаешь яснее представлять, что это такое -- вечность. И немудрено: окружающие нас базальтовые скалы насчитывают до 2 миллиардов лет, а окружающий их песок и мелкий щебень, из которых и состоит древнейшая пустыня планеты Намиб, -- не менее 600 миллионов лет. Когда-то в незапамятные времена эти марсианские пейзажи были дном неглубокого тропического моря с роскошной растительностью по берегам.

Знакомиться с причудливой красотой Соссусфлея рекомендуют на рассвете, предварительно переночевав в одной из уютных гостиниц у въезда в парк "Намиб-Науклюфт". Хотя эти оазисы комфорта расположены в сотнях километров от ближайшего жилья и прочих достижений цивилизации, они приятны уютом, приличным сервисом и даже бассейнами в окружении дикой природы.

Ночью в пустыне часты заморозки, от которых спасают одеяла из утиного пуха. Но днем на солнце вполне может зашкаливать за плюс 70 градусов. Поэтому в путь собираются еще ночью, а выезжают с первыми лучами солнца. Сожаление, что встал в такую рань, быстро проходит: только в эти короткие мгновения, да еще на закате краски чисты и и ярки. Днем же все заливают ослепительно белые лучи раскаленного светила.

Перед тем, как шагнуть с вездехода на песок, Сергей еще раз строго напомнил, что, несмотря на кажущуюся пустоту, под ноги надо смотреть очень внимательно. Важно это не только потому, что национальный парк был создан совсем недавно, в 1964 году, а до той поры территория входила в "запретную алмазную зону". В район, где компания "Де Бирс" вела поиск сверкающих камней, посторонним вход был категорически запрещен. Поговаривают, что река Оранжевая, выбрасывающая алмазы из недр на территории ЮАР к Атлантическому побережью, щедро снабдила ими и значительную часть пустыни Намиб, куда они попадали вместе с песком, сносимым к северу от устья реки Бенгальским течением и ветрами. Зная об этом, трудно удержаться от соблазна посмотреть -- а не блеснет ли в песках какой-нибудь завалявшийся алмаз? Однако вероятность наткнуться на драгоценный камень в Соссусфлее невелика, гораздо реальнее наступить на скорпиона.

Намибия поражает каждого вновь прибывающего необъяснимым, особенно для безжизненной местности, обилием птиц, обезьян и прочего зверья. Присутствует живность и в пустыне Намиб. Посетителям Соссусфлея важно знать, что под верхним слоем раскаленного песка может скрываться, выставив наружу лишь неприметную головку и кончик хвоста, гадюка. Есть у нее и другое, научное, но тоже не самое приятное имя: Боковой удар. Ему она обязана своей готовностью атаковать сбоку неловкого путника. Влагу змея добывает рано утром, когда выбирается наружу и слизывает оседающую на туловище росу.

Росой с редких побегов травы, похожей на ковыль, утоляют жажду и более 50 видов млекопитающих, которые умудряются выживать в экстремальных условиях Намиба. В долинах между песчаными громадами встречаются горные зебры Хартманна и куду -- самая крупная антилопа, символ Намибии. А птиц, делящих редкие деревья для гнездования, насчитывается свыше 190 видов.

Ворота в Соссусфлей в прямом и в переносном смысле -- Сесрием, контрольный пост на границе парка "Намиб-Науклюфт". Всякий, кто пожелает его посетить, обязуется возвратиться до захода солнца -- в темное время суток находиться на его территории запрещено.

Несколько километров чрезвычайно тряской дороги по гальке, сильно смахивающей на стиральную доску, -- и глазам открывается каньон Сесрием. Буры, пересекавшие сто лет назад Намиб в поисках новых мест для своих ферм, обычно останавливались у каньона, чтобы пополнить запасы воды. За несколько миллионов лет периодически оживающая речка Цаухаб пробила скальные отложения на глубину до 30 метров. Поэтому бурам приходилось связывать сразу шесть вожжей (на африкаанс это и будет "сес рием"), чтобы дотянуться до воды на дне каньона, суживающегося подчас до ширины двух метров. Обычно его можно весь пройти по дну, обеспечив себе таким образом километр тени даже в самое жаркое время суток.

К нашему визиту погода преподнесла редчайший подарок: ливни, которых в Намибе не бывает минимум по пятьдесят лет кряду, за считанные дни снабдили пустыню многолетней нормой осадков и превратили каньон в каскад водопадов.

Полсотни километров, отделяющих его от Соссусфлея, вновь заставляют поразиться немецкой основательности (напомню, что этот край некогда входил в состав германской колонии в Африке), въевшейся и в натуру намибийцев. Затерянный уголок пустыни первоклассно оборудован -- гладкое асфальтовое шоссе с частыми дорожными знаками; повсюду, даже на грунтовых ответвлениях, -- напоминания о правилах поведения в национальном парке и необходимости строго соблюдать нормы экологической безопасности. Они не сложны, но обязательны: не сорить и не съезжать с проложенной колеи, чтобы не нарушалась хрупкая экосистема пустыни.

Тем временем взор поражает стремительная смена "декораций" на небе -- подымающееся солнце меняет освещение, дальние горные цепи и дюны то и дело приобретают все новые оттенки. Лазурь неба светлеет, мягче играют цветовые переливы на легких утренних облачках.

По пути стоит вспомнить историю образования бессточного озера и появления багряных дюн посреди каменистого Намиба. Как установили палеогеологи, когда-то, примерно 60 тысяч лет назад, климат сегодняшней Намибии был еще достаточно влажным, и множество рек стекало с центрального нагорья в Атлантический океан. Позднее многие из них, в том числе не раз поминавшийся Цаухаб и еще два потока севернее -- Цондаб и Куисеб, уже не получали достаточно осадков и не смогли преодолевать песчаное море, чтобы пробиться к океану. Так от пустынного устья Цаухаба остался лишь огромный растрескавшийся глиняный блин, изредка покрывающийся водой.

Пески (вместе с алмазами) принесла в Намибию река Оранжевая, которая в своем среднем течении прорезает такие же багряные дюны пустыни Калахари. Выбрасываемый в устье песок ветром и течением выносится на берег. Здесь он собирается в дюны и мигрирует на север, повинуясь преобладающему течению воды и воздуха. Периодически путь ему преграждают долины различных рек. Но основной массив дюн сконцентрирован между Оранжевой и Куисебом. Причем, если вблизи от океана, где ветры менее изменчивы, дюны отличаются прямолинейными формами, то дальше от берега они приобретают прихотливые изгибы -- то полумесяца, то звезды, что обусловлено разнообразием ветров.

Самые интересные обитатели этих песчаных просторов -- геккон по прозвищу Танцующая белая леди Намибия и паук оркестрелла. Благодаря своим перепончатым ножкам геккон способен гулять по песку и в полдень, когда поверхность напоминает раскаленную жаровню. Чтобы не обжечься, он очень быстро перебирает конечностями, то и дело меняя направление движения и словно пританцовывая. Возможно, той же тактикой пользуются "умельцы", вышагивающие по углям. Пауку оркестрелле удается строить долговременные убежища в зыбучем песке дюн. Если произвести некий пересчет масштабов, то можно обнаружить сходство с туннелями египетских пирамид. Прочность сводам придает особое покрытие из паутины.

Главная тайна здешних мест -- загадочный "золотой крот". Его впервые обнаружил еще в 1837 году английский капитан Джеймс Александр, открывший Соссусфлей. Второй раз крота видели только в 1963 году. У этого животного нет ушей и глаз, отсутствуют даже глазницы. Днем оно спит, а ночью питается насекомыми и личинками. Напомню: при полном отсутствии зрителей...

А между тем на пустыню стремительно наваливается черный бархат ночи -- пора возвращаться. Еще мгновение, и на небе повторится фантастическая игра оттенков, которую я видел на рассвете. Краски становятся кроваво-рыжими. Через полчаса и они потухнут. Но уже видны огни гостиницы. Фары выхватывают из темноты горящие угли брая -- жарят на решетке над древесными углями ароматные куски дичи. Нас ждут.

Город	Windhoek / Виндхук
Страна	Namibia / Намибия
Почта	info@namibweb.com

Главная страница

Page created and serviced by

www.namibweb.com

Copyright © 1998-2024 namibweb.com - The online guide to Namibia
All rights reserved | JOIN | VIDEO PORTFOLIO | VIDEO/PHOTO COLLECTION
Telegram | YouTube | Blog
Page is sponsored by ETS & Exploring Namibia TV
Disclaimer: no matter how often this page is updated and its accuracy is checked, www.namibweb.com and ETS
will not be held responsible for any change in opinion, information, facilities, services, conditions, etc. offered by
establishment/operator/service/information provider or any third party